今日行程：以色列 / 耶路撒冷(哭牆-舊城)
前一晚訂了一間在Jaffa Gate附近的Hotel，在Booking.Com上剛好有50%的折扣，以同樣價格的住宿而言，住宿品質大大優於之前的住宿，我們硬是拖到中午十二點才check out，準備動身前往老爺爺之家。
==耶路撒冷舊城區外，街道非常乾淨整潔。
這回我們不小心又是挑到吃飯時間抵達，老爺爺用那一貫爽朗宏亮的聲音歡迎我們，接著用盛了好大兩盤咖哩飯給我們。
下午屬於比較悠閒的時分，在此居住的背包客們多數已外出，老爺爺難得清閒，於是便開始講述他的故事給我們以及另一位也是剛到的日本女孩聽。老爺爺目前從事的可說是"家族事業"，據說從好久好久之前老爺爺的先祖們就以類似的形式在倡導著世界和平，位處於這個政治紛擾種族複雜的地區，老爺爺說他其實不具備特定國公民的身份，所以他是沒有護照的，但這無礙他理念的傳播，因為總是有許多在世界各國的組織或是官方政府會邀請老爺爺出國演講，也因此老爺爺去過的國家早就比我這次環遊旅行的國家數還要多上許多啦。不過老爺爺在興頭上，差點就要照片一張一張解釋給我們聽，雖然我們也很崇尚世界和平，但這麼一直聽老爺爺說故事也不是辦法，趕緊找個機會告訴老爺爺我們要先去舊城區逛逛啦。
==先來一張耶路撒冷舊城區的地圖吧。
我們今天的目標是先從橄欖山坐車到北面的大馬士革門(Damascus Gate)附近，再繞著舊城東面的城牆，經獅門(Lions' Gate)及已被封閉的金門(Golden Gate)，來到舊城南面的糞門(Dung Gate)。
耶路撒冷舊城區四面的城牆總計約4.5公里，我們就這樣一步一腳印地沿著高牆往南方前進，順便做個城門探訪之旅。(其實是因為只知道怎麼從橄欖山坐巴士到大馬士革門，如果我知道怎麼坐到糞門的話，我想我會選擇直接坐巴士抵達。)
舊城東面即為橄欖山，可以從遠端欣賞位於橄欖山山腳下的教堂姿態。
==萬國教堂及東正教教堂。
往南面走，絕對距離雖不算長，但是一路都是微上坡，在烈日底下我們走的也是氣喘吁吁。到底千里迢迢，我們放著其他名字聽起來更炫更尊貴的大門不走，特地跑來這個小小的糞門來是為哪樁？看看下面這個路牌一切就真相大白啦。
==有沒有看到，往大名鼎鼎的西牆(Western Wall，亦稱哭牆Wailing Wall)和往糞門的方向是一致的。
沒錯，要能夠不在舊城區裡迷路找到西牆的方式，從糞門入口進去是最不用花腦筋找路的一種方法，所以在這個小小的糞門外可是停了不少遊覽車，所有的團體不管你是觀光團或是朝聖團，通通都得從這個聽起來一點也不酷的門進去。
==糞門，早期耶路撒冷舊城居民排泄物就是由此小門運出，不過現在的門其實是以當初約旦佔領舊城後擴建而成，後又由以色列再度擴建，只是仍沿用當初慣用的名稱。
==進入這個檢查門後，就到了猶太教宗教聖地西牆了。
耶路撒冷曾經有兩座聖殿，為古時候以色列人宗教祭祀的場所，第一聖殿由以色列建國者大衛王的兒子所羅門所建立，但後來巴比倫人佔領耶路撒冷並且摧毀聖殿，成千上萬的以色列人被迫流亡(即巴比倫之囚)，此時的耶路撒冷宛若一個被遺棄的地方，直到波斯王居魯士滅巴比倫後，以色列人才得以重返家園並且重建聖殿，以色列人將此時期稱為受難時期。
而在西元70年時，羅馬帝國攻佔耶路撒冷，以色列人再度被驅離家鄉過著流亡生活，而重建的第二聖殿再度被摧毀，據說留下西方的一面牆，是羅馬帝國為了證明其勝利的證據之一。而耶路撒冷在阿拉伯帝國統治時期，阿拉伯人更在第二聖殿的遺址上建起金頂清真寺。
以色列人在戰火的侵擾下，成為了無家、無根、無祖國的一群人，直至1948年才重返家園建立了目前的以色列國。對以色列人民而言，受苦難的流浪及被迫害生活，讓他們更為相信終究有一天救世主彌賽亞將出現，猶太宗教信仰的堅定不移與民族受迫害的歷史過程密不可分，這民族色彩濃厚的宗教更成為了猶太人流亡各地仍能團結起來的一大支柱。
殘存的這一面西牆，見證了以色列人那有家歸不得的一段歷史。許許多多的猶太人，總是會來到西牆前，輕撫著石牆，低聲泣訴，彷彿在替自己先祖的那一段歷史吟泣，也因此西牆又得其哭牆之名。
==這就是傳說中的西牆，傳統上猶太教的祈禱儀式，男女分開進行。男生與女生的空間大小差異頗大...
==許多教徒在西牆前低聲禱告並且頻頻點頭，不是因為打瞌睡，而是猶太人於禱告時需不斷默念神的名字，為免妄稱神的名，因此每唸一聲就點頭一次，至此已成了一種邊禱告邊點頭的習慣。
==來來往往有不少是像我一樣來湊熱鬧的觀光客。
==許多人會將心中的祈願或是悼念寫在小紙條上，塞在牆中縫隙。據說某些流亡在外無法歸國的以色列人，也會用傳真或是郵寄的方式，將自己的祈禱傳達至這聖地西牆。
==在以色利人1967年佔領耶路撒冷後，將西牆附近頹圮的街區拆除後，才得以闢出一個如此寬廣的廣場。
沒有事先做太多功課，對於舊城區實在搞不清楚東西南北，我們隨意地在舊城區內閒晃，慢慢晃到了介於猶太區及亞美尼亞區中間的錫安門(Zion Gate)。錫安門建於鄂圖曼土耳其帝國統治時期，第一次中東戰爭後約旦佔領舊城及錫安門，為了避免退守於錫安山的以色列人的攻擊，約旦人曾將此門封閉，直至以色列人奪回舊城時才重新開啟。
==錫安門位於舊城區的相對高點，從西牆往高處走，就可到達錫安門所在區域。
==大衛王之墓鄰近錫安門，因此此門又稱大衛門。
==牆上彈孔遍佈，是1948年以色列獨立戰爭(第一次中東戰爭)所留下的歷史印記。
==接著前往聖母瑪利亞永眠之處(Dormition Abbey)。
==一群猶太教徒在馬可樓小廣場開起啪踢來了。
==猶太教徒認為直接把頭對著上天是對上帝的不敬，因此虔誠的教徒多會頭戴各式各樣的小帽，不過到底禿頭的人是怎麼戴上小帽的，我到現在都沒有答案。
==接著前往大衛王之墓(其實是不小心走到的...)。大衛王於西元前11世紀統一了猶太各部族，且建都於耶路撒冷，以一個建國君王而言，拿著豎琴的雕像實在是蠻有氣質的。
大衛塚目前修建為一猶太會堂。據說大衛王其實並非藏於此處，據記載大衛王藏於大衛城，而當初十字軍東征時誤將錫安山視作大衛城。然而，猶太人依舊將此處視為聖地之一。
==想要瞻仰大衛王棺槨(分不清楚是真是假了...)的人，要依照猶太教的規矩進入會堂，男女依舊是分開的，男生戴上小帽後，進入會堂後就可以看到這個鋪上紅巾的石棺。而女生呢...我只看到幾個猶太女教徒，對著牆面祈禱。
==最後的晚餐(Last Supper)。耶穌基督在被羅馬士兵逮捕前，與十二門徒共進逾越節晚餐之房間，據研究可能就位於馬可樓的二樓小房間內。此處在阿拉伯人佔領此地時曾受到破壞，到十字軍東來時才又重建，但最後在16世紀鄂圖曼土耳其人入侵時，此建築被修建為清真寺，並且蓋上高高的喚拜塔。
一來我們沒有做好充足的功課，這一天誤打誤撞來到此，二來非教徒的我們，每天只關心自己當晚的晚餐，因此無緣一睹此房間的真面貌。有緣來到此的朋友，有機會的話記得前往二樓參觀，看看是否和達文西畫中一模一樣(應該不一樣吧...)。
==迷路般地邊走邊逛，誤打誤撞地來到一個高台。許多情侶三三兩兩聚集在此，看來是個當地看夕陽的約會聖地。
在宗教上，我和查克先生除了偶爾拿香拜拜外，其實不算有特定的宗教信仰；在國仇家恨下，臺灣目前的現況與以色列人顛沛流離幾個世紀的哀淒也不同。說實話，來到耶路撒冷，對我們而言真的是外行人看熱鬧。以色列人倚著哭牆默默禱告，他們的悲痛我無法體會；基督教徒們來到耶路撒冷朝聖，那種接近聖靈充滿的感覺我也不懂。
但是，就讓我當一個盡責的觀光客吧，用照片和文字，努力記敘這個特殊到不行的聖城―耶路撒冷。
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